Вход

Самодельный мотоблок

Для обработки почвы на небольших земельных участках и для перевозки разнообразных грузов на небольшие расстояния наиболее подходящим помощником, на мой взгляд, является мотоблок. Он расходует мало топлива, имеет небольшие габариты, обладает хорошей маневренностью. Возможность быстрой замены почвообрабатывающих орудий делает его практически универсальным В продаже имеется большое количество моделей мотоблоков, но высокая цена накладывает свои ограничения.
В этом блоге я хочу представить вам один с вариантов построения самодельного мотоблока.

Самодельный мотоблок

Его рама выполнена по простой дуплексной схеме. Передние и задние части лонжеронов загнуты вверх, а передние концы загнуты немного навстречу друг другу и между собой сварены. К задним концам рамы прикреплён руль (взятый с рычагами управления от мотоцикла «Иж»). Лонжероны сделаны из стальной трубы диаметром 32 мм. Кроме переднего стыка они по длине между собой соединены еще поперечинами, на которые возложены и другие функции. Ппередняя поперечина необходима для упора натяжителя цепи первой ступени трансмиссии.

 

Рама самодельного мотоблока

К деталям рамы относится картер редуктора, который выполняет роль стойки между ходовой частью мотоблока и силовым агрегатом. К картеру сзади внизу приварены детали сцепных устройств для присоединения к мотоблоку подрамника культиватора или двухосной тележки. В качестве силового агрегата предлагаю использовать двигатель от мотороллера «Муравей». Коробка передач мотоблока четырехступенчатая, сблокированная с двигателем. Мотор имеет самодельный глушитель  выполненный с стальной трубы длиной 250 мм, диаметром 70 мм и с выхлопным отверстием 16 мм. Труба заполняется металлической стружкой.
Силовой агрегат монтируем на подмоторной раме, которая представляет собой салазки с приваренной дугой из водопроводной трубы к их поперечинам наружным диаметром 42 мм. К концам дуги в срединной части привариваем кронштейны-скобы, в которых делаем отверстия под болты М8. Потом дугу хребтовой стороной устанавливаем и прихватываем сваркой к средней поперечине на салазках. Направляющие салазок изготовлены из равнополочного стального уголка 40x40 мм. К передним концам направляющих салазок привариваем сверху траверсу. В середине ее вертикальной полки просверливаем отверстие для болта М10. С помощью этого болта, который вставленный и в переднюю поперечину рамы, при производится натяжение цепи (I = 12,7 мм)от первой ступени редуктора. Подмоторная рама через пазы закрепляется на основной раме четырьмя болтами М10.

Подмоторная рама

Цепной редуктор служит для уменьшения скорости вращения и увеличения мощности крутящего момента во время его передачи от выходного вала двигателя на колеса или рыхлители. В системе трансмиссии будем использовать двухступенчатый цепной редуктор. Первая ступень состоит из семнадцати-зубой и пятдесятисеми-зубой звездочек. Ведущая(17-зубая) звездочка посажена на выходном валу двигателя, а ведомую закрепляем на наружном фланце первичного вала второй ступени. Вторая ступень редуктора усиленная и имеет шаг звеньев цепи и зубьев звездочек 19,05 мм. У ведущей звездочки одиннадцать зубьев, а у ведомой их двадцать пять.
Картер сварен из двух отрезков швеллера № 2, у которых укорочены по всей длине полки до высоты 35 мм. Нижнюю часть стенки обеих швеллеров выполняем в форме полукруга, а полки срезаем. Вместо них привариваем дно из стального листа, который выгнутый в форме полуцилиндра. Сверху картер закрываем крышкой с прокладкой из маслостойкой резины. Под корпуса подшипников,в обеих стенках выполнены по два отверстия диаметром 100 мм, а вокруг каждого из них на одинаковом расстоянии от кромки сделаны резьбовые отверстия М8. Вал второй ступени редуктора вращается в двух подшипниках 206. Ведущую звездочку соединяем с валом призматической шпонкой и фиксируем внутри картера посередине двумя распорными втулками. Большая ведомая звездочка располагается на бобышке правой полуоси и закрепляется между встречными фланцами обеих полуосей шестью болтами М8.
Колеса самодельного мотоблока с шинами размерами 5,00—10" используем от мотоколяски СМЗ. Для лучшего сцепления колес с грунтом, а также при эксплуатации мотоблока зимой на шины надеваю самодельный бандаж с грунтозацепам, который изготавливается из стальной полосы сечением 90x5 мм, а сами грунтозацепы делаем из уголка 25x25 мм. Чтобы бандаж хорошо держался на шине, на грунтозацепах оставляем усики, срезав по их сторонам части вертикальных полок. Усики загибаем внутрь обруча, а отрезанные части привариваем к обручу наискось между уголками. Для того чтобы было удобно монтировать бандаж  на шины обруч делаем составным из двух половин.
Для установки рабочих органов на самодельный мотоблок изготавливаем культиваторный подрамник из прямоугольной трубы 60x40 миллиметров Он имеет Т-образную форму.
На подрамник можно установить одну, две или три культиваторные лапки. Эти детали можно подобрать с старой сельхозтехники. При подсоединении подрамника к мотоблоку он
вставляется в кронштейн с обрезанными полками — под размер 66 миллиметров и обе детали соединяются болтами М8 через соответствующие отверстия в обеих деталях
Для обработки почвы изготавливаем две фрезы, которые устанавливаем на место колес.
Фреза представляет собой набор ножей с резцами, которые закрепляются закрепленными на фланцах болтами М8, насаженных и приваренных к втулке. Внутренний диаметр втулки немного больше диаметра шлицевой части полуоси. Ножи делаем из стальной полосы 50x60 мм, а резцы берём от режущих частей сенокосилки.
Для обработки почвы рыхлителями в подрамник нужно установить одну или две лапки для создания тормозного момента. Тогда фрезы зарываются в почву и разбивают ее на мелкие фракции. Регулируем тормозной момент установкой разного количества лапок и степенью их заглубления. При хорошо отрегулированном тормозном моменте самодельный мотоблок равномерно движется вперед сам и оператор легко им управляет. Глубина обработки земли рыхлителями около 200 мм. Почва после рыхления становится ровной и мягкой и не требует боронования.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить